为什么我们会习惯性的把“遇到一个英国厨子”当作身处地狱的重要标志,或者将boring (乏味)、greasy (油腻)和plain(平淡无味)当作有关英国菜式的仅有的形容词?这也许是因为以不知变通作为最大特点的英国气质已经渗透进包括饮食在内的方方面面。永远的炸鱼薯条、永远的青瓜三明治、永远的马铃薯、烤的太老的肉和蒸烂的蔬菜??那句话怎么说来着?“与一百个英国人谈食物和与一个英国人谈食物相比,你很难得到更多的答案。”
但幸运的是,挑剔而古板的英国人也许的确没有进厨房的才能,但这不妨碍他们有世界上最挑剔的舌头。瞧瞧他们对法国菜怎么说的:“那些酱汁!这就是法国人用来掩饰肉类不新鲜的诡计!”所以凡是能在英国立足的食物,必然有三头六臂的本领,这也是为什么几乎所有食评家都痛心疾首地接受了这样的观点:在英国,你能找到世界上最好的印度菜。
另外一方面,孟子曰,食色,性也,所以说一个国家意淫程度的高下,直接决定了它的食物品位。不信?你看法国人如何把杏仁比喻成“少女的酥胸”,而伟大的中华民族对鸭子的爱则干脆集中在舌头、皮肤和脚掌,根本就是一场缠绵悱恻到最高级别的调情。而英国人—想想白胖如年糕的温斯莱特和黑瘦如乌鸡的维多利亚?贝克汉姆,你还能有什么食欲呢?但反过来说,趣味也就在这里,你是否曾无比怀念过在中学门口等暗恋女生走过的那笨拙青涩的少年时光?英国菜三百年毫无变化的直截了当简直就像是那些时光,偶一为之的情调反而变得十分清新美好,比如说一次完全靠气氛支撑的英式下午茶,只要一刹那,你就能感到自己回到了苏格兰场,站在福尔摩斯的呢子斗篷旁边。
舌头在天堂耳朵在地狱
尽管这是伦敦赫赫有名的米其林三星餐厅,但你经常可以看到客人们在看到门口主厨照片的时候露出诡异的微笑,没错,Gordon Ramsay这位伦敦最伟大的名厨在英国享有和杨二车娜姆老师在中国一样的“崇高地位”。2004年,《地狱厨房》成为红遍大西洋两岸的美食类“快乐男声”,参赛优胜者可以拿走200万英镑的奖金,并和Gordon Ramsay一起经营一家新餐厅。不过Gordon Ramsay却是以在节目中漫天飞舞的脏话一战成名。作为选秀节目的灵魂人物,他将怎样练就一条毒舌这件事情表演的淋漓尽致,“我恨不得把XX(某种食材)塞进你的XX(人体某排泄器官)里去!”之类的话不堪入耳到充满创意。
请随便点,除了鹅肝
它坐落在剑桥河畔的草地上,设计十分像玻璃温室。在考试结束的MayWeek,可以看到窗外青春洋溢的剑桥美女走来走去,我们终于成功离开伦敦为你找了家馆子。即使为了那句著名的“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,也有太多中国人乐于去剑桥一游。顺带一提,尽管这里甚至能吃到英国传统的牛内脏菜肴,但搞笑的是,作为一家号称自己是“法国风味”的米其林二星餐馆,却吃不到任何鹅肝,原因当然是那些热血的剑桥学生认为由填喂而来的鹅肝是一种不讲鹅道的行为。老天保佑,幸好北大清华的学生们没去全聚德门口静坐抗议。
分子厨艺梦幻版
和El Bulli一样,肥鸭也是以分子厨艺路线而闻名遐迩,简单地说,这里就是让你能吃到抹茶口味鱼子酱和看起来像豆腐皮的鹅肝的地方。化一切不可能为可能是分子厨艺的最终奥义,这几乎是一场食物界的Cosplay表演,真的猫耳娘和大胸loli就这样活生生的出现在眼前。如果你等不了6个月的预订时间,至少可以去餐馆附设的酒吧里要一份薯条——薯条按照精确的尺寸切割,用冷的流水冲洗,慢煮但不煮熟,然后用不同的温度两次油炸,每一轮加工后都进冰箱冷藏一段时间。每一个过程都有精密的时间及温度控制—据说Heston Blumenthal曾要求厨师在每根薯条上用针扎25个小洞来帮助散热,但显然,这太过分了。
来源:风度 作者:孙毅、安之 责任编辑:李曼
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